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Los vestidos de alfombra roja de Roberto Diz, "artillería pesada" y los diseños internacionales de Custo Barcelona han aportado luz y estimulo a una descafeinada jornada de la pasarela madrileña, en esta 76 edición en la que se echa de menos el riesgo y nombres consagrados como Pertegaz o Roberto Torretta.
Artillería pesada ha traído a la pasarela Roberto Díz que regresa "más putón y más cañero" con una colección en la que no aparecen ni estructuras ni hombreras ni entretelas, elementos habituales en su costura.
Sobre la pasarela se han visto prendas ligeras, "algunas se pueden recoger en la mano" y trajes hechos con red de cristal, que "invitan a ir entre vestido y desnudo", ha señalado a Efe Roberto Diz que ha utilizado la rafia de Andalucía para crea prendas con gran movimiento.
Es una colección "estimulante", ideada para lucir en la alfombra roja, "mis actrices necesitan de mí", cuenta entre risas este gallego afincado en Sevilla que ha utilizado un tejido electrificado que simula las bolsas de basura para hacer vestidos nocturnos.
Para cerrar el desfile, un vestido largo flúor, "el estímulo del neón, un canto a la alegría de vivir".
Antes, Custo Barcelona, que tras presentar la pasada semana su desfile número 50 en Nueva York, ha traído a Ifema la misma colección "Sun o"clock" (Cita con el sol), pero con ocho nuevas propuestas para la primavera-verano 2023.
"Luz, mucha luz, tratamos de que sol vuelva a iluminar el tiempo de oscuridad", ha contado Custo Dalmau, director creativo de Custo Barcelona que domina los vestidos minis en tejidos brillantes y aberturas reveladoras.
Una firma que empezó vendiendo camisetas, diseños que alcanzaron fama internacional desde que los luciera Julia Roberts en 1999 en la película Novia a la fuga.
Sin embargo, ahora el vestido se ha convertido en la pieza estrella de la firma junto con el "body" urbano, "una alternativa al vestido de noche".
Custo Dalmau ha sabido adaptarse a los cambios sin perder el rumbo desde que empezó hace 42 años. "Toda la ropa es cómoda", apunta el diseñador que asegura que no va con él el refrán "para presumir hay que sufrir".
Dalmau, que hace piezas emocionales "para sorprender a la mujer", no entiende la moda "sin creatividad y optimismo".
A primera hora de la tarde, los vestidos de fiesta pisaron la pasarela de la mano de Claro Couture y su director creativo, Fernando Claro, que ha presentado una colección en la que priman materiales como la organza, plumas, crepé satinados, rebrodés y licras estampadas, desde los que concibe siluetas ceñidas y con grandes volúmenes en la falda.
Texturas en las que se deja llevar por una paleta de color de tonos intensos como el fucsia o el azul klein, en la que inserta el azul bebé y el negro, un clásico para la noche.
La firma sevillana ha incluido, por primera vez, una pequeña pincelada de moda masculina.
Después, han llegado las propuestas comerciales de Lola Casademunt by Maite, que define la colección como un "sueño de verano, ese del que nunca queremos despertar", ha comentado la creadora.
Una fantasía que se traduce en tonos dulces, flúor y toneladas de purpurina, "una manera de poner energía al día a día. Destellos que aportan magia a las prendas", ha apuntado Maite Casademunt, que incorpora estampado animal en cebra en azul y rosa en pantalones y bolsos.
Prendas "versátiles" que aceptan "distintos usos, pero siempre cómodas", advierte, que patrona con siluetas femeninas muy fluidas, como es el caso de las americanas.
El diseñador Ulises Mérida ha sido el ganador del premio L'Orèal a la mejor colección, mientras que la maniquí de tallas grandes Lorena Duran ha sido elegida como la mejor modelo la 76 edición que echa el cierre con más sombras que luces y cede el paso a la propuesta de jóvenes talentos que se celebrará mañana.
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